Düstere Aussicht auf dem Heimweg

Kreuzsee

Noch bevor die Kapellen und Kirchen rings um uns Schlafende in der kleinen Hütte am Ortsrand von Gera Lario um sieben Uhr mit ihrem Morgengeläut begannen, war ich heute wach. Ich richtete unser Frühstück, das bei mir die Besonderheit innehat, dass es aus einer koreanischen Nudelsuppe besteht, die ich heute mit Lauch und Ingwer und einem rohen Ei erweiterte. Die Zubereitung dauert so einen Moment länger, ist nun aber schon seit über einem Jahrzehnt meine Gewohnheit, für die ich, außer dass sie ungewöhnlich ist, keine Gründe finde sie abzulegen.
Durch diesen frühen Start in den Tag waren wir bereits vor zehn Uhr mit unserem Boot auf dem Wasser und dort so früh am Morgen die einzigen. Auf dem Comer See spielt der Wind die Hauptrolle. Vor allem im nördlichen Teil des Gewässers weht er morgens von Norden, um dann nach Mittag die Richtung zu ändern und aus der Gegenrichtung zu blasen. Mit diesem Wissen wollten wir am Vormittag probieren, wie weit südlich wir fahren konnten, um dann in der zweiten Tageshälfte mit dem Wind im Rücken wieder zurück nach Norden zu gelangen. Auf der spiegelglatten Seeoberfläche dieses Morgens passierten wir in Gleitfahrt bald nicht nur den malerischen Ort Bellagio, sondern wenig später auch die Villa Carlotta, die wir gestern besucht hatten. Wir kamen am Ort Nesso vorbei, wo neben efeubewachsenen Gemäuern Steinbrücken einen schmalen Zufluss zum See überspannen, der von einem aus der Höhe herabstürzenden Wasserfall gespeist wird. Mir lag ein Vergleich mit Mittelerde aus dem „Herr der Ringe“-Epos auf den Lippen. Unnötig, denn es genügt sich zu freuen, dass auch unsere Erde solche fantastischen Orte für uns bereithält.


An der Südspitze des Sees liegt die namensgebende Stadt Como. Wir erreichten sie pünktlich zum Mittagessen, mussten allerdings noch eine weitere Stunde darauf verzichten, denn wir fanden keinen Ort, an dem das Anlegen gestattet war. Auf der Google-Sattelitenansicht hatte ich einen wunderbaren Steg gesehen, an dem auf der Aufnahme zwei Schlauchboote festgemacht hatten, als seien sie Tagesgäste wie wir. Also steuerten auch wir ihn an, freuten uns, dass der Ponton unbelegt war, begannen die Leinen festzumachen, als wir durch die aufgenieteten „No Parking“-Schilder enttäuscht wurden. In der örtlichen Marina von Como waren keine Anlegestelle für Gastlieger zu sehen, aber einige Liegebuchten waren offensichtlich unvermietet. Wir wogen Für und Wider ab, machten an einer unbelegten Box fest und liefen zum Ende des Steges, wo wir ein verschlossenes Tor vorfanden, dass uns den Übertritt auf festes Land verwehrte. Solche Zugangssperren sind in Sportboothäfen üblich, wir hatten einfach nicht daran gedacht. Wiederum enttäuscht machten wir das Boot los und suchten weiter, bemerkten die Baustelle an dem letzten Steg der Reihe, wo Arbeiter zugange waren. Hier stand das Tor zum Ufer offen, weil ihr Baufahrzeug auf der Straße parkte, zu dem sie freien Zugang benötigten. Hier machten wir fest, in dem Vertrauen darauf, dass die Handwerker noch bis zum Abend hier arbeiten würden und wir unbehindert durch das offenstehende Tor zurück zu unserem Boot gelangen würden.

Zur Mittagsmahlzeit fanden wir eine Stunde später ein kleines Lokal, wo ich mich an Spaghetti mit Meeresfrüchten satt aß und mein Bruder mit lediglich sechs Ravioli auf seinem Teller hungrig blieb.
Anschließend spazierten wir durch die Gassen der Altstadt von Como, besuchten den Dom und dann den Carrefour, wo wir uns mit den von mir herbeigesehnten Tomaten und anderen Lebensmitteln für die nächsten Tage eindeckten.
Nun war es heiß, wenige Meter nach dem Supermarkt riss unsere Papiertüte und wir mussten die Einkäufe mehr schlecht als recht auf unser Boot schaffen. Immerhin war die Tür dahin noch offen.
Auf der Rückfahrt mussten wir wieder einmal feststellen, dass jede Regel eine Ausnahme hat. Denn obwohl es nun nach vier Uhr nachmittags war, wehte der Wind noch immer aus Norden. Wir konnten kaum noch in Gleitfahrt bleiben, weil die Wellen nun an Höhe zunahmen und die Schläge auf den Rumpf unerträglich wurden. Auf der Höhe von Bellagio, wo der See in Form eines auf dem Kopf stehenden „Y“ sich verzweigt, wurde der Wind so stark, dass wir nur noch in langsamer Fahrt vorankamen. Immer wieder spritzte auch Gischt ins Boot. Ich steuerte das westliche Ufer an, in der Hoffnung, dass dort das Wasser ruhiger sein würde, doch nun hatte es sich beruhigt und wir konnten wieder mit höherer Geschwindigkeit fahren. Noch weiter im Norden erspähte ich eine weiße Linie über dem Horizont der Seeoberfläche. Dort musste es rauer zugehen, wenn hier die Wellen Schaumkämme trugen. Tatsächlich wurde der Wind so stark, wie wir es bislang hier noch nicht erfahren hatten und nun wurden wir schnell sehr nass. Der Wind kam ziemlich genau aus Nord. Mein Bruder schlug vor auf die Ostseite des Sees zu wechseln und die Windabdeckung einiger Landvorsprünge zu nutzen, um geschützter voranzukommen. Später stellten wir anhand der Karte fest, dass wir uns in glücklicher Unwissenheit die schmalste Stelle des Sees dazu ausgesucht hatten. Dennoch war auch diese kurze Strecke eine Herausforderung, denn nun goss uns beinahe jede Welle eimerweise Wasser ins Gesicht. Doch es lohnte sich, denn tatsächlich war unter den Landzungen das Wasser ruhiger. Doch dort, wo die Bergrücken niedriger wurden, sah man wieder die weißen Kämme auf dem gekräuselten, schwarzen Wasser, das wir gleich würden befahren müssen. Schon ein Stück vorher kam eine Böe herangerast und fiel uns an, wie ein wildes Tier. Von den steilen Ufern wurden die Wellen zurückgeworfen, während der Wind aus anderer Richtung das Wasser auf uns zutrieb und sich so die Wellen kreuzten. In nautischer Sprache heißt, dieses Phänomen “Kreuzsee“ und ist wegen seiner Tücken gefürchtet. Hier gab es keine richtige oder falsche Geschwindigkeit oder einen ruhigen oder unruhigen Steuerkurs mehr. Wir mussten es aushalten und ausreiten, mit unserem Heimathafen von Gera Lario schon in der Ferne erkennbar. Kurz bevor wir dort anlangten, stellten wir zu unserer Verblüffung fest, dass die Seeoberfläche beinahe so glatt war wie bei unserer Ausfahrt zehn Stunden zuvor. Der Himmel strahlte in abendlichem Blau und kaum noch eine Wolke war zu sehen. Für die Beobachter an Land wird es kaum verständlich gewesen sein, als wir mit nassen Hosen, in Regenjacken, die Kapuzen noch ins Gesicht gezogen auf unseren Liegeplatz einbogen und festmachten.
Heute hatten wir den Comer See über einhundert Kilometer zweimal der Länge nach durchfahren und dabei mehr von ihm mitbekommen, als uns lieb war. Gegen acht Uhr rauchte der Grill und schon beim Essen konnte ich nicht aufhören, von meinem Bett zu sprechen, in dass ich sobald das Geschirr gespült war, beim zehnten Glockenschlag von den Kirchtürmen verschwand.

Vlogs - Newsflash

Manchen meiner Kameradinnen und Kameraden bei diesem freiwilligen Arbeitseinsatz auf dem Soldatenfriedhof Futa-Pass sehe ich an, dass sie gestern erst nach Mitternacht ins Bett gekommen sind. Auf der etwa 20-minütigen Busfahrt hinauf zum Futa-Pass war es heute Morgen außergewöhnlich ruhig. Wie an den anderen Tagen auch beginnen wir mit dem Freischneiden der Grabsteine und ich mache einige Transportfahrten mit dem Traktor.

Meine Arbeit auf dem deutschen Kriegsgräberfriedhof im litauischen Klaipeda geht weiter. Dieses Mal braucht es dafür einen eisernen Willen und kreative Ideen. Denn die schweren schmiedeeisernen Zäune müssen repariert und aufgearbeitet werden. Ein langes Stück Zaun auf der Seite zur viel befahrenen Hauptstraße ist sehr verrostet und droht völlig kaputt zu gehen. Jeden Winter werden auf der Straße große Mengen Streusalz verwendet. Die sind jedoch gefährlich für das Metall der Zäune. Es muss viel Rost abgeklopft und mit Drahtbürsten abgerieben.

Es ist höchste Zeit, dass ich euch erzähle, was wir hier bei dem Arbeitseinsatz des Volksbundes Deutsch Kriegsgräberfürsorge in der litauischen Hafenstadt Klaipėda eigentlich machen. Bereits in den ersten Tagen des Ersten Weltkrieges wurde ein Soldatenfriedhof angelegt. Nach dem Krieg wurde er dann an den Ort verlegt, an dem wir heute arbeiten.

Bereits seit einer Woche habe ich jeden Morgen beim Aufstehen aus dem Fenster auf die Kurische Nehrung geblickt. In der jüngeren deutschen Geschichte der vergangenen 150 Jahre gilt diese langgestreckte Halbinsel zwischen Kurischem Haff und der Ostsee als Sehnsuchtsort. Der preußische Gelehrte und Staatsmann Wilhelm von Humboldt schrieb schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts von dort an seine Frau: "Die Kurische Nehrung ist so merkwürdig, dass man sie eigentlich ebenso gut als Spanien und Italien gesehen haben muss, wenn einem nicht ein wunderbares Bild in der Seele fehlen soll." Dabei hat er die Nehrung nur auf einer herbstlichen Wagenfahrt kennen gelernt, "24 Stunden lang, einen Tag und eine mondhelle Nacht, immer am Seestrand entlang, immer mit einem Rade im Wasser", wie er schreibt, im Jahr 1809, als die Nehrung am ödesten war. [Anmerkung: Am Ende des Videos schreibe ich dieses Alexander von Humboldt zu, dem Bruder des eigentlichen Zitatgebers. Ich habe es aber recherchiert und Alexander von Humboldt war nicht nur zu jener Zeit in Paris, sondern war darüber hinaus nie verheiratet und konnte also dieses Zitat nicht an seine Frau geschrieben haben. Viele Publikationen schreiben es ihm aber dennoch zu und ich finde, es hätte genauso gut von ihm stammen können.] Die Kurische Nehrung ist ein Kristallisationspunkt der Geschichte des Memellandes und großer Teile Ostpreußens. Vielleicht darüber hinaus auch anderer ehemaliger deutscher Gebiete. Denn dort ist unübersehbar, wie unterschiedliche Bevölkerungen, Sprachen, Kulturen und Konfessionen miteinander verwoben lebten und einen gemeinsamen Faden durch die Geschichte spannen. Die ehemaligen deutschen Orte mit den eigentümlichen nehrungskurischen Namen tragen heute litauische. Die Teilung der Nehrung in einen litauischen und einen russischen Teil manifestiert an diesem kleinen Ostseeabschnitt sowohl das Ende des Zweiten Weltkrieges als auch die geopolitische Situation des Kalten Krieg bis heute. Die Kurische Nehrung lässt einen Natur auf eine besondere Art und Weise intensiv erleben. Im Grunde gibt es dort aber nichts, was es nicht auch anderswo gibt: Dünen, Wald, Wiesen, Strand und Meer. Das Kurische Haff ist an vielen Stelen nur wenige KIlometer breit und meist nur vier bis fünf Meter tief. Man erzählt, dass man bei tiefen Sonnenstand die Elche auf den Lichtungen stehen sehen könnte, doch ich bezweifele, dass sich diese gewaltigen Wildtiere regelmäßig hierher verirren. Die Nehrung ist schon lange in Menschenhand. Der letzte Wolf wurde hier 1766 geschossen. Der letzte Rothirsch 1920. Bei diesem Ausflug setzen wir bei Klaipeda mit dem Bus über das Haff und fahren zunächst nach Juodkrante (Schwarzort). Dort spazieren wir über den Hexenberg mit seinen mythischen Holzschnitzereien. Weiter geht es nach Nida (Nidden). Dort besuchen wir die Kirche und treffen den Pastor, der uns erzählt, wie pragmatisch die Menschen hier ihr Zusammenleben der verschiedenen Konfessionen organisieren. Auf dem Friedhof besehen wir uns die Kurenzeichen. Grabmale, die es so nur noch hier gibt. Mit dem Schiff fahren wir die Kurischen Nehrung an der großen Düne entlang nach Süden bis an die Grenze zu Russland. Dort müssen wir umkehren. Auch für den berühmten deutschen Schriftsteller Thomas Mann war die Nehrung ein Sehnsuchtsort. So sehr, dass er sich hier ein Haus bauen ließ. Wir besuchen es und ich versuche mir vorzustellen, wie hier Thomas Mann beim Schreiben aus dem Fenster seines Arbeitszimmers schaute, während er über die nächste Formulierung nachdachte.

Jessica Welt

Seit etwa einem Jahr lasse ich auf meinen Reisen einen GPS-Tracker mitlaufen und füge alle zurückgelegten Routen in diese Karte ein. Strecken, die ich auf dem Landweg zurückgelegt habe, kennzeichne ich orange, welche, die ich zu Fuß gelaufen bin in grün und die, die ich auf dem Wasser per Boot oder Schiff bewältigt blau.